Как правильно перенести розетку?

Соединяем правильно

Вне зависимости от того, как будет проводиться перенос розетки в помещении, важно правильно соединить провода. Самым популярным вариантом считается скрутка, при которой необходимо:

с края проводов снять 20-30 мм изоляции, аккуратно зачистить оголившиеся жилы мелкозернистой наждачкой; зачищенные жилы осторожно скрутить между собой, не нарушая целостности, без изгибов или заломов; место скрутки припаять свинцово-оловянным припоем с канифолью, кислотные флюсы для таких работ лучше не использовать; тщательно обмотать изолентой. https://www.youtube.com/embed/Bxp2YvhMUQ0

Чтобы соединить медную жилу с алюминиевой, от метода скрутки придется отказаться

Здесь можно воспользоваться резьбовым соединением: так же зачистить жилы на концах проводки, аккуратно согнуть их и зафиксировать на стальной оцинкованной шайбе

Чтобы соединить медную жилу с алюминиевой, от метода скрутки придется отказаться. Здесь можно воспользоваться резьбовым соединением: так же зачистить жилы на концах проводки, аккуратно согнуть их и зафиксировать на стальной оцинкованной шайбе.

Подключение и монтаж новой наружной розетки

Обращаю внимание, что к старой розетке мы пока не прикасаемся, она ждёт своего часа, чтобы отправиться в последний путь. Соответственно, и напряжение в этажном щитке отключать пока не надо

Использую в данном случае кабель АВВГ 2х2,5 с алюминиевыми жилами.

Подключаем и монтируем новую наружную розетку. Есть типы розеток, которые удобнее сначала подключить, а потом прикрутить к стене, это надо учесть, и не спешить с монтажом.

Помните, что я сказал про стену? Здесь тоже дюбеля не понадобились, прекрасно подошли саморезы по дереву длиной 25 мм.

Перенос розетки в квартире в другое место. Подключение и монтаж новой внешней двойной розетки

Тот же вид, только сбоку, приведен в начале статьи.

Конечно, если есть возможность и малейшая необходимость, лучше ставить двойную розетку. Установка двойной розетки решит проблему с подзарядкой гаджетов, которые заполонили современные квартиры…

Использование кабель-канала

Кабель-канал ПВХ

Но что, если вы желаете перенести выключатель без штробления стен. Возможно ли это? Возможно. Но лишь в том случае, если использовать накладное оборудование.

Плинтус с кабель-каналом

Стоит понимать, что главное достоинство накладных выключателей в том, что есть возможность обойтись без сложных операций, из-за которых, как правило, приходится чем-то жертвовать. Во-первых, чистотой в доме, а во-вторых, облицовочным материалом (обоями, кафелем, деревянными панелями, текстильными покрытиями и т.д.), которые, так или иначе, придется варварски оторвать, отломить, содрать

Важно отметить, что накладное оборудование при необходимости всегда будет легко переместить в другое удобное для вас место. Но как быть с проводкой? Куда ее спрятать, чтобы это было эстетично и в то же время защитило провода от повреждений?

Можно в таком случае использовать кабель-канал или специальный плинтус, который также может выполнить роль пластикового декора, в который можно без труда уложить проводку. Такой плинтус легко разбирается.

Работы закончены

Следуйте руководству из статьи, и вы увидите, что ничего сложного в выполнении такой работы нет.

Переносим устройство на соседнюю стену

Определяясь с тем, как правильно перенести розетку, необходимо понять, какой способ будет оптимальным:

  • удлинение с помощью шлейфа;
  • удлинение путем добавления нового, аналогичного по сечению;
  • создание параллельной выделенной линии.

Последний вариант заключается в протягивании нового провода от распредкоробки и считается наиболее надежным и безопасным. Такой перенос розетки своими руками позволяет вывести отдельную точку на любую стену квартиры, но требует значительных материальных, временных затрат. Работы проводятся последовательно:

  1. Проверить, отключено ли на щитке электричество, если нет, то помещение обесточить.
  2. Вскрыть распределительную коробку, от которой запитан кабель предназначенной для монтажа точки, отсоединить провод, демонтировать старое устройство, проводку.
  3. Оставшуюся после демонтированной линии лунку заполнить строительным гипсом.
  4. В соответствии с разработанной схемой переноса розетки в квартире проложить новую штробу. Размер новой канавки рассчитывается в зависимости от диаметра проводки с учетом слоя отделочного материала толщиной 15-20 мм. Перед тем как пробить перфоратором штробу, стену желательно разметить.
  5. После того как канавка готова, проложить по ней провод.
  6. На месте будущего прибора перфоратором со специальной насадкой пробить отверстие под установку монтажной коробки диаметром 60 мм и глубиной 50 мм. Промазать сделанное гнездо алебастром или строительным гипсом, установить коробку, подождать до высыхания раствора.
  7. Для фиксации кабеля в канавке применяют дюбель-хомуты, закрепляя их через каждые 50 см.
  8. При укладке жил конец необходимо завести в распределительную коробку, соединить с новым проводом путем спаивания, сверху зафиксировать изолентой. Не рекомендуется скручивать жилы, хотя это проще и быстрее, поскольку может привести к перегреванию, короткому замыканию.
  9. Второй конец протянуть к новой монтажной коробке, зафиксировать. Для более надежного соединения провода с разъемами жилы можно обкрутить вокруг установочного болта.
  10. Канавку с новой проводкой заполнить бетонным раствором.

Способы переноса точки подключения

Подключить розетку в новом месте можно одним из трех способов:

  1. при помощи шлейфового подключения. Так называют запитывание одной розетки от другой;
  2. за счет удлинения кабеля. К проводу, подведенному к старой розетке, добавляют участок, прокладываемый в штробе;
  3. подключение к распределительной коробке.

К третьему способу прибегают в случае, если:

  • старая розетка находится дальше от новой, чем распредкоробка;
  • линия, подведенная к старой розетке, не соответствует требованиям из-за превышения допустимого срока эксплуатации (изношена изоляция) или малого сечения жил и потому нуждается в замене.

Делаем красиво

Теперь нужно всё красиво закрыть, чтобы глаз клиента радовался.

Закрываем наружную розетку. Возможно, придётся немного подрезать корпус розетки и край кабель-канала, чтобы всё стало ровно и красиво.

Кабель канал имеет некрасивое место около старой коробки, поэтому его торец закрываем наконечником, которые продаются там же, где и сам кабель-канал.

На торец кабель-канала одевается заглушка, на распределительную коробку – крышка.

Стенка и коробка в месте стыка немного подрезаются, чтобы провод свободно вошёл в коробку, а заглушка легко оделась на кабель-канал.

Всё, одеваем крышку, и готово!

Готово – розетка перенесена! Слева виден столик, на котором стоит телевизор.

Круглая крышка, которой закрывается старая коробка – стандартная, и прикручена саморезами с пресс-шайбой длиной около 45 мм в дно коробки.

Мое мнение по поводу установки розеток ещё изложено, в частности, здесь:

  • Надежная установка розетки в старый подрозетник.
  • Как качественно установить и закрепить внутреннюю розетку.

Точно так же можно перенести не только розетку, но и выключатель!

Технология создания шлейфа

В ряде случаев шлейфовое подключение не допускается, если:

  • в новую розетку предполагается включить электроплиту;
  • новая розетка требуется для бойлера, при этом в старую включена стиральная машина (или наоборот);
  • подключаемые в розетки приборы вместе потребляют мощность более 2,2 кВт.

Для подключения розетки шлейфовым способом понадобится:

  • отрезок провода марки ВВГнг с тем же сечением жил, что у кабеля, подведенного к существующей розетке от разветвительной коробки;
  • пластиковый подрозетник;
  • новая розетка;
  • дрель или перфоратор с коронкой диаметром 70 мм;
  • индикатор напряжения;
  • плоскогубцы;
  • молоток;
  • плоская отвертка;
  • стриппер (инструмент для снятия изоляции).

Выбор сверлильного инструмента зависит от типа коронки: для твердосплавной (режущая часть снабжена зубцами) требуется перфоратор, коронками с карбид вольфрамом или алмазным напылением сверлят в безударном режиме.

Тип подрозетника зависит от материала стены:

  1. кирпич/бетон: применяется обычный подрозетник в форме стакана;
  2. каркасная с обшивкой из гипсокартона или досок: используется специальная разновидность с прижимными лапками — с их помощью подрозетник крепится на обшивке.

Провод от розетки к розетке прокладывают двумя способами:

  1. открыто. Потребуется отрезок короба для кабеля и несколько саморезов для его крепления на стене;
  2. скрыто. Для вырезания штробы лучше всего использовать штроборез.

Если взять инструмент напрокат негде (покупать ради разового применения нет смысла), канал в стене формируют одним из следующих способов:

  • высверливают перфоратором;
  • делают болгаркой две прорези и затем выбивают материал между ними молотком и зубилом.

Устройство новой розетки осуществляют так:

  1. обесточивают данную розеточную группу и проверяют отсутствие напряжения индикатором;
  2. отмечают место для установки изделия и высверливают коронкой отверстие. За отсутствием коронки высверливают выемку перфоратором или выбивают зубилом. В глубину, отверстие делают на 3-4 мм больше подрозетника;
  3. прокладывают кабель от соседней розетки в штробе или коробе, заведя его конец в выемку;
  4. устанавливают в выемку подрозетник, заведя в него с тыльной стороны конец кабеля;
  5. фиксируют установочную коробку в отверстии раствором гипса или алебастра. После схватывания, его следы с внутренней поверхности корпуса удаляют и протирают ее ветошью;
  6. крепление подрозетника на гипсокартонной или дощатой обшивке осуществляют затягиванием винтового механизма, связанного с прижимными лапками;
  7. подсоединяют выведенные в установочную коробку жилы к клеммам новой розетки. Ориентируются по цветовой маркировке: жилу в коричневой изоляции — это фаза, подсоединяют к правой клемме (если смотреть на розетку с лицевой стороны), в синей (это ноль) — к левой, в желто-зеленой — контакты заземления. Для подсоединения к клеммам концы жил освобождают от изоляции стриппером либо обычным ножом и зачищают;
  8. убедившись при помощи отвертки-индикатора в отсутствии напряжения в существующей розетке, ее разбирают и подсоединяют к клеммам фазную (коричневую) и нулевую (синюю) жилы вновь проложенного кабеля.

Провод заземления (желто-зеленый) так подключать нельзя: по ПУЭ требуется обеспечить его неразрывность. В противном случае при нарушении контакта в существующей розетке (к примеру, обломился провод) весь шлейф останется без заземления.

Для правильного подключения заземления требуется создать разветвление:

  • на существующую жилу заземления надевают соединительную гильзу и заводят в нее жилу от вновь проложенного кабеля и отрезок жилы в такой же изоляции для подключения существующей розетки;
  • опрессовывают гильзу пресс-клещами;
  • надевают на место соединения термоусадочную трубку и нагревают ее термофеном (лучше всего) или зажигалкой — это изоляция;
  • подсоединяют отрезок заземляющей жилы к соответствующей клемме существующей розетки.

В последнюю очередь фиксируют лицевую часть на обеих розетках.

Как провести розетку от распаечной коробки: подготовка

Зачастую ремонтные работы в любом доме или квартире, подразумевают и монтаж новой электропроводки. Данные работы включают в себя не только замену проводников, но и установку новых элементов электрической схемы в виде розеток и выключателей. Стоит отметить, что проложить кабель и установить розетку достаточно легко своими руками.

Для работы потребуется:

  • Перфоратор;
  • Болгарка.

В первую очередь, определяется место, в котором будет устанавливаться розетка. Делается это с учетом таких нюансов как, расположение мебели в комнате и стандарты ее установки. Европейскими стандартами считаются расположение розетки на 25 – 30 см от пола.

После того как месторасположение устройства определено, производится разметка на поверхности стены. При этом обязательно учитывать то, что проводники в помещениях прокладываются только по горизонтальным или вертикальным поверхностям.

Поэтому, для удобства, распаечные коробки устанавливают непосредственно над выключателем или розеткой, и от них кабель прокладывается вертикально вниз.

Далее, согласно разметке, перфоратором сверлится ниша для подрозетника и затем при участии болгарки, проделывается штроба, в которую будет укладываться проводник. Глубины штробы должно быть достаточно для прокладки кабеля (для одного провода 3 х 2,5, требуется штроба глубиной 2,5 – 3 см).

Варианты удлинения провода

При удлинении нового провода соединение его концов можно выполнить, применив один из нескольких допустимых способов. Выбор способа монтажа зависит от материала, из которого выполнены жилы, их сечения и количества проводников.

Вариант #1. С помощью клемм

Два самых простых в исполнении способа соединения предполагают использование пружинных клемм и клеммных колодок. Пружинные клеммы оснащены механизмом рычажного типа.

Чтобы выполнить скрепление концов жил вагами, нужно зачистить изоляцию с каждой из них, а затем вставить оголенные «хвосты» в соответствующее отверстие

Пружинные клеммы можно использовать как для медных, так и для алюминиевых проводников. В продаже встречаются одноразовые колодки, которые не подлежат восстановлению, и многоразовые пружинные ваги, с помощью которых можно неоднократно беспрепятственно разъединять контакт.

Клеммные колодки стоит подбирать с входным отверстием, диаметр которого соответствует заданному сечению жил.

Для коммутации проводов с помощью клеммной колодки с каждой стороны конструкции вставляют по свободному концу проводящей жилы и затягивают их винтами

Клеммные колодки не стоит использовать для соединения алюминиевого кабеля. Алюминий – хрупкий металл, который при затягивании винтов способен повредиться.

Вариант #2. Фиксация пластиковыми колпачками

Этот способ предполагает установку на концы жил соединительных изолирующих зажимов (СИЗ). Пластиковые колпачки выполнены из негорючего материала, что позволяет исключить вероятность самовозгорания проводки в месте скрутки жил.

Соединительные изолирующие зажимы выполнены в виде пластиковых колпачков, оснащенных внутри специальной пружиной, которая и удерживает концы проводов

Задействование колпачков разных оттенков удобно для создания цветовой маркировки при коммутации жил «фазы», «ноль» и «заземления».

Вариант #3. Посредством скрутки и пайки

Самым качественным из всех способов соединения жил является сварка. Но для его реализации нужно уметь работать с паяльником.

Для этого зачищают подлежащие соединению концы кабеля, скручивают их между собой и погружают в расплавленный припой. Переплетенные концы опускают в паяльную ванну, а после их остывания обматывают изоляционной лентой.

Коммутацию электрических проводов в распредкоробке чаще всего выполняют посредством пайки и установки монтажных клеммных колодок

Некоторые «умельцы», чтобы ускорить процесс остывания пайки, погружают ее в холодную воду. Делать этого не стоит по той причине, что при возникающем перепаде температур на поверхности металла возникают микротрещины, которые ухудшают качество скрепления.

Перенос розетки путем удлинения провода

В стремлении упростить работы по переносу розетки часто применяют способ, при котором провод наращивают до необходимой длины, а «стакан» старой розетки используют в роли вспомогательной распределительной коробки.

При переносе «точки» посредством удлинения проводника монтажный «стакан» старой розетки выполняет функцию распределительной коробки для соединения проводов

В домах старой постройки применена алюминиевая проводка. Но современные требования диктуют укладку кабеля сечением от 1,5 мм2 с медными жилами, включающих заземление.

Продление электрической линии в новой штробе невозможно осуществить без частичного разрушения стены. Но даже при этом условии такой вариант переноса розетки является более предпочтительным, нежели шлейфовый способ.

Полная замена проводки – довольно дорогостоящая процедура, проведение которой лучше планировать при капитальном ремонте

Последовательность действий при удлинении провода:

  1. Отключают от сети розеточную группу, вырубая автоматический выключатель на квартирном щитке.
  2. Посредством индикаторной отвертки проверяют отсутствие тока в клеммах.
  3. Со старой розетки снимают декоративную крышку, из штробы вытягивают корпус.
  4. С помощью простого карандаша намечают линию прокладки штробы.
  5. По намеченной линии перфоратором или болгаркой проделывают штробу.
  6. Посредством коронки выдалбливают отверстие под установку подрозетника.
  7. Путем соединения проводов удлиняют линию.
  8. На месте старого монтажного блока устанавливают распределительную коробку, в полость которой закладывают места скрепленных жил.
  9. В проделанном отверстии устанавливают подрозетник.
  10. Свободные концы удлиненного провода присоединяют к клеммам розеточного блока.
  11. Подключенный розеточный блок заглубляют в «стакан».
  12. На установленную розетку монтируют декоративную панель.

При использовании старого подрозетника в качестве распределительной коробки для наращивания проводов следует избегать контакта соединения с материалом шпаклевки.

Некоторые мастера для этой цели вырезают по размеру «стакана» накладку из гипсокартона. Сначала ее прикрепляют к передней грани подрозетника с помощью жидких гвоздей, а затем сверху накладывают жидкий слой шпаклевочного раствора.

Коммутацию проводов, выполненную посредством скручивания концов, необходимо изолировать с помощью термоусадочной трубки или путем обмотки в 2-3 слоя изолентой

Главная ошибка, которую допускают начинающие мастера – когда «нарощенный» проводник закладывают обратно в старую штробу, а затем замазывают его гипсовым раствором или алебастром. Но, закрывая доступ к соединениям, они не учитывают, что в случае поломки и выведения из строя участка сети быстро исправить ситуацию уже не получится.

Если же возникла ситуация, когда точку подключения необходимо перенести ближе к распредкоробке, работа даже облегчается. Ведь провод придется лишь укоротить. Для этого под установку монтажного блока проделывают отверстие в стене. С помощью ножа укорачивают ранее проложенную линию. Монтаж изделия выполняют в соответствии с вышеописанными рекомендациями.

Техника безопасности при переносе розетки

Работы по переносу розеток не представляют особой трудности ни в организационном, ни в техническом плане.

Но имея дело с элементами электрической проводки важно обеспечить максимальный уровень безопасности. При самостоятельном подключении важно соблюдать четыре главных правила:

При самостоятельном подключении важно соблюдать четыре главных правила:

  1. Подключение квартирной электророзетки допускается выполнять с применением силового кабеля ВВГнг сечением не менее 1,5 мм2.
  2. Согласно НБП и ГОСТу укладку кабеля разрешается осуществлять только в вертикальном и горизонтальном направлениях. Горизонтально проложенные маршруты располагают, выдержав 200 мм от уровня потолка и 100 мм от балок и карнизов, а вертикальные – на удалении в 100 мм от дверных и оконных проемов, а также комнатных углов.
  3. Устройства располагают на высоте от уровня пола в пределах 50-80 см. Не допускается размещать их ближе, чем на полметра от радиаторов, стальных трубопроводов и газовых плит.
  4. Все соединения и ответвления электрокабеля должны выполняться через сконструированные для этих целей коробки, либо же в корпусах электромонтажных устройств, к числу которых относятся и розетки.

Перед переносом розетки на другое место необходимо определиться, где обустроена распределительная коробка, от которой запитывается «старая точка». Ключевое значение имеет и то, из какого металла выполнены жилы старой электропроводки.

Для упрощения монтажа перед началом работ опытные мастера рекомендуют составлять предварительную схему. Это позволит определить максимально рациональный вариант размещения точки подключения. На основании схемы легко будет определить участок, в пределах которого не проложена скрытая проводка.

Зная схему расположения и основные эксплуатационные параметры внутриквартирной электропроводки, монтажные работы можно будет выполнить с минимальными финансовыми и трудовыми затратами.

https://www.youtube.com/watch?v=vku06MgrHgY

Монтаж кабель-канала

В подобных случаях я предпочитаю действовать “с конца”. Определяемся с новым местом установки розетки. Надо учесть, что длина кабель-канала 2 метра, и лучше по возможности не делать стыков, а использовать цельный канал.

Определяем место переноса розетки

Затем обрезаем кабель-канал по длине, прикладываем к стене и монтируем его:

Монтаж кабель-канала к новой розетке

По монтажу важное замечание. Стена – это перегородка между залом и спальней из гипсовых блоков толщиной около 60 мм

По твердости – как сплошное дерево. Поэтому можно легко обойтись без дюбелей и дополнительной пыли и шума. Используем саморезы с пресс-шайбой и острым концом длиной около 20 мм.

Применение шуруповерта очень помогает в работе и делает её красивой, быстрой и приятной.

Чтобы кабель-канал хорошо прилегал к стене, надо заранее позаботиться об отверстиях для саморезов. Обычно они уже есть в кабель-канале, но если нет, их нужно просверлить сверлом 4,2…4,5 мм.

В данном случае используется кабель-канал размером 10х15 мм. Это минимальный размер, и если будут повороты с изгибом кабеля, или кабель потолще, стоит подумать о том, чтобы взять кабель-канал пошире.

Схемы подключения

Известны две различных по сложности схемы, позволяющих переносить розетку на новое место без разрушения отделочного материала стен:

  • Путем образования своеобразного шлейфа, при котором от прежнего установочного места к новой точке провода прокладываются простым наращиванием фазной и земляной шин.
  • Прокладка полностью обновленной линии, начинающейся от линейного автомата и заканчивающейся в нужной зоне стены на кухне, например.

Первый из этих приемов применяется при небольших удалениях новой точки установки от старого места, а второй – если расстояние превышает 5-7 метров.

Второй вариант прокладки потребует проведения капитальных работ, связанных с подготовкой схемы будущей трассы, а также с подбором типа провода и способа его проводки. Но зато в этом случае удается обойтись без нежелательного промежуточного соединения, способного ухудшить характеристики всей системы энергоснабжения. Если все же выбрана схема удлинения, необходимо учесть следующие важные моменты:

  • Для реализации этого варианта лучше всего использовать провода из того же материала и с тем же сечением жил, что и у исходного кабеля, подводимого к старому месту. Это позволит повысить качество соединений и обойтись без специальных клеммников.
  • Надежность шлейфа из нескольких параллельно подключаемых розеток в сравнении с прокладкой новой линии очень низка.
  • Случайный обрыв в самом начале приведет к обесточиванию всей цепочки подключенных к нему розеток.

При выборе схемы подсоединения удлинителя для новой розетки (розеток) следует исходить из конкретных условий эксплуатации бытового оборудовании и качества поверхностей стен. Учет этих факторов позволяет успешно справиться с поставленной задачей и исключить неполадки, нередко возникающие в электрических цепях.

Наружная электропроводка до выключателя

Самый очевидный вариант меньшими трудозатратами перенести выключатель света – это прокинуть проводку до нового места снаружи, по поверхности стены.

Для переноса необходимо будет использовать трехжильный кабель, т.к. схема подключения двухклавишного выключателя требует использования трех проводников.

Сделать это можно по-разному, вариантов как-то украсить или скрыть внешнюю электропроводку немного, вот некоторые из них:

1. Электропроводка в кабель-канале

Кабель-канал – это ПВХ профиль, чаще всего прямоугольного сечения, внутри которого проходит электропроводка. Принцип монтажа его достаточно прост, П-образное основание крепится на несущих конструкциях (стенах, потолке, полу) с помощью саморезов или дюбелей, затем в нем прокладываются провода или кабели и всё это закрывается крышкой.

Существует несколько видов кабель-каналов, различающихся по цвету, форме и размеру. Чаще всего они бывают белые, одноцветные или «под дерево».

В нашем случае, т.к. стены белые, подошли бы и соответствующие белые кабель-каналы, проложить которые предпочтительно, как мне видится, по одному из двух маршрутов.

А) Проводку в кабель-канале опустить до плинтуса, затем кабель проложить по плинтусу, после чего по дверной коробке за наличником, а далее вновь по плинтусу до места установки и в конце поднимаем в кабель-канале на высоту установки, где ставим накладной выключатель света.

Б) Проводка в кабель-канале поднимается к потолку, затем по потолку идёт к противоположной стене, где опускается к новому месту установки накладного выключателя.

2. Внешняя электропроводка декоративными проводами

Еще один из возможных вариантов монтажа проводки без штробления – использование декоративных проводов. Выглядят они, например, вот так:

Это так называемые ретро провода. Чаще всего, монтаж декоративных ретро проводов выполняется в следующем порядке: в первую очередь устанавливаются керамические изоляторы, на которые затем одеваются свитые декоративные провода.

Так же декоративные провода могут выглядеть и вот так и монтироваться на скобы:

3. Наружная электропроводка в пвх гофре или электротехнической трубе

Еще один способ «облагородить» наружную электропроводку, вести её в пвх гофре или трубе. При этом, обычно, на несущее основание крепятся клипсы, в которые затем вставляется гофра или труба.

Оптимальный маршрут при этом, будет такой же как в случае с кабель-каналом.

Какой бы вы не выбрали вариант, суть остаётся одна, коммуникации проходят снаружи – открыто, главная ваша задача здесь, максимально вписать их интерьер, а кроме того, озаботится, чтобы проводку не повредили во время эксплуатации (случайно не зацепили плечом, не сгрызла собака, не вырвали дети и т.д.).

Кроме указанных выше, вы можете использовать в качестве защиты проводки и более экзотические элементы, например, медные или стальные сантехнические трубы.

Соединение розеток шлейфом

При выполнении такого способа переноса необходимости в демонтаже старой розетки и установке в место ее расположения распределительной коробки нет. В таком случае лучше всего подойдет шлейфовое соединение, при котором оба прибора подключены к общей силовой линии. Розеток можно установить и больше, но только в том случае, если позволяет сечение силового кабеля.

Следует учесть, что соединение розеток шлейфом разрешается только при подключении к ним потребителей с небольшой мощностью. Для нагревательных котлов, насосов, электроплитки, посудомоечной или стиральной машины и других мощных устройств необходимо выполнение подключения через коробку либо подведение к ним отдельного провода от силового щита.

У такого способа имеется два немалых преимущества:

  • новая розетка получается не вместо, а вместе со старой, что позволяет подключить большее количество потребителей;
  • минимальные затраты при выполнении работ.

Несмотря на имеющиеся преимущества, при подключении розетки шлейфом имеется и ряд недостатков:

  • недостаточная безопасность способа, из-за чего он запрещен ПУЭ;
  • при прокладке провод располагается в горизонтальной плоскости, что также не безопасно;
  • значительное увеличение токовой нагрузки на имеющийся кабель, увеличивающее риск возникновения короткого замыкания.

Соединение розеток шлейфом при необходимости подключения потребителей мощных и небольшой мощности

Способы соединения проводов

Качественно соединенная проводка отвечает двум условиям – место соединения беспрепятственное пропускает электрический ток и с течением времени контакт не ослабляется. Так как жилы провода в сечении круглые, это значит, что соприкосновение между ними происходит на маленькой площади. Чтобы обеспечить хорошую проводимость, надо чтобы провода прижимались друг к другу на достаточной длине. Если жилы зажимаются в прямоугольных креплениях, то для увеличения площади соприкосновения их надо немного сплющить плоскогубцами.

  • К примеру, если при скрутке соединяются жилы сечением 2,5 мм², то и площадь соприкосновения должна быть не меньше, чтобы не образовалось «узкое место». Чтобы «на глаз» получить требуемую площадь, зачищают провод на длину в 10 раз превышающую диаметр сечения – в данном случае, это 25 мм.
  • Уменьшить длину зачищаемого конца провода можно применяя обжиманием жил с помощью специальных наконечников. Это деформирует провода, увеличивая площадь соприкосновения и накрепко сжимает их между собой. Единственный недостаток способа – если понадобится добавлять к скрутке еще провода, то обжимку придется откусывать и жилы станут короче.
  • Болтовое соединение – для него берутся специальные муфты или обыкновенный болт с шайбами, между которыми зажимаются жилы проводов. Этот способ единственный подходит для соединения проводов из разных металлов – меди и алюминия (одна из шайб обязательно должна быть между медью и алюминием). У них разная химическая активность и если их соединять напрямую, то через некоторое время контакт окислится.
  • Пайка – считается одним из самых надежных способов, но на практике применяется редко. Чаще используется лужение многожильных проводов, чтобы они не распушивались и не окислялись в контактах мощных устройств.
  • Сварка – в отличие от пайки, где обрабатывается вся открытая поверхность жил, свариваются только кончики проводов. Надежный способ соединения, но недостаток такой же как и у обжимки – если переделывать схему, то место сварки надо откусывать.

Последние два способа не всегда подходят для алюминиевых проводов – это очень активный металл и при контакте с воздухом на его поверхности мгновенно образуется оксидная пленка. Чтобы спаять или сварить алюминий нужно специальное оборудование.

Зачем переносить профиль браузера в другое место на компьютере?

Необходимость переноса кэша и прочих часто перезаписываемых данных браузеров в редких случаях может быть вызвана приближением срока наработки на отказ SSD. Чаще перенос определенных файлов системы и стороннего софта проводится либо на HDD из-за того, что на 64-гигабайтном SSD заканчивается место, либо на RAM-диск – производительный диск, созданный за счет избытка оперативной памяти и реализуемый в системе Windows специальным типом программ. Перенос кэша и прочих данных браузера на RAM-диск может в разы ускорить работу с Интернетом, поскольку скорость считывания и записи мелких файлов у оперативной памяти в несколько тысяч раз больше, чем у HDD.

Но RAM-диск может решить только проблему медленной скорости работы HDD. RAM-диск не решает ни вопрос со слабым процессором, ни проблему с медленной скоростью интернет-подключения. Чтобы понять, есть ли эффект от работы браузера в связке с RAM-диском, не обязательно сразу же приступать к переносу профиля. Их взаимодействие можно протестировать, поместив на RAM-диск портативную версию любого из браузеров. Если эффект будет очевиден, далее можно уже приступать к переносу на RAM-диск профилей браузеров, установленных в системе Windows.

Технология создания шлейфа

Шлейфовый способ является наиболее безопасным из всех вариантов. Он предполагает не просто перемещение старой розетки вверх или вниз, а создание новой «точки» в непосредственной близости от старой.

Главным преимуществом шлейфового способа является возможность подключить новую розетку, разместив ее на необходимом для работы участке стены, и при этом сохранить старую

Единственный недостаток такого соединения в том, что кабель от подрозетника к подрозетнику прокладывают горизонтально. Зная, что традиционно разветвление к тем же выключателям и розеткам прокладывают вертикальным маршрутом, по своей забывчивости можно ненароком повредить провод.

Кроме того, если в месте коммутации повредится одна из жил, то перестанут работать все идущие за ней элементы. А потому, чем меньше точек подключения будет включать система, тем надежнее она будет.

Выбор необходимых материалов

При использовании этого способа затраты материалов сводятся к минимуму. Помимо приобретения самой новой розетки для проведения работ необходимо подготовить:

  • провод соответствующего сечения;
  • пластиковый подрозетник;
  • перфоратор с коронкой D70 мм;
  • индикаторную отвертку;
  • плоскогубцы;
  • молоток;
  • плоскую отвертку;
  • инструмент для снятия оплетки.

Сам провод вовсе не обязательно укладывать в штробе, а можно проложить открытым способом, используя для этого кабельный канал.

Чтобы осуществить перенос точки подключения на новое место и избежать при этом процедуры штробления стен, рекомендуется использовать накладную модель кабель-канала

Выбор модели подрозетника зависит от материала основы, в которую его предполагается заглублять. Для бетонных и кирпичных стен выбирают обычные пластиковые «стаканы», а для гипсокартонных оснований – модели, оборудованные распорными лапками.

Изготовление ниши и монтаж подрозетника

Перед тем как перенести скрытую розетку в другое место, надо подготовить место для установки подрозетника и сделать штробу для прокладки участка электросети. Наметив место размещения будущей точки подключения, с помощью коронки просверливают отверстие.

За неимением таковой можно воспользоваться перфоратором, оснащенным ударным сверлом, или болгаркой. В этом случае сначала по контуру разметки насверливают отверстия, а затем с помощью зубила скалывают отдельные фрагменты стенового материала.

Глубину ниши делают такой, чтобы пластмассовый корпус «стакана» был полностью в нее утоплен, и при этом оставался запас в 3-4 мм

В подготовленную нишу погружают «стакан». Через его заднюю стенку заводят идущий от распределительной коробки электрический кабель.

В бетонной стене подрозетник фиксируют с помощью гипсового раствора. После застывания смеси изделие зачищают от остатков гипса, а его внутренние стенки протирают лоскутами ткани. Для закрепления подрозетника в гипсокартонное или деревянное основание «стакан» погружают в проделанную нишу и фиксируют с помощью боковых распорных лапок

Подключение новой точки

Отмерив кабель необходимой длины для запитки новой точки, один его конец подводят к клеммникам старой розетки, а второй – к контактной части новой «точки». Нулевой, фазный и заземляющий провода подключаются параллельно непосредственно в контактах розетки.

Для предупреждения замыкания между проводниками каждая жила изолирована в пластиковую оплетку. При подключении кабеля ее необходимо снять. Облегчить задачу поможет применение кроссировочного ножа, который легко снимает изоляцию без повреждения жилы.

Работу по зачистке оплетки следует выполнять максимально аккуратно, поскольку если жила окажется поврежденной или бракованной, она непременно «проявит» себя уже в самом скором времени.

Нулевые и фазные проводниковые жилы разрешается присоединять непосредственно к контактам розетки, а защитный РЕ-проводник только через ответвление с помощью клеммника

Имея дело с РЕ-проводником, учитывайте, что согласно ПУЭ, важно сохранять его неразрывность. Ведь в случае обрыва заземляющего проводника на одной из розеток незаземленными окажутся все остальные устройства

Выполнив подключение нулевого, фазного и заземляющего проводников, остается только зафиксировать рабочую часть изделия в монтажной коробке и установить декоративную крышку.

Ссылка на основную публикацию