Ремень для стиральной машины: советы по выбору + инструктаж по замене

Инструкция по выравниванию

Выбрав место для установки, выкрутив транспортировочные болты из стиральной машины, можно начинать ее установку. Сначала технику подключают к коммуникациям, ведь все шланги подключаются сзади и будет неудобно к ним подлазить, если технику придвинуть к стене. После того, как машина будет подключена и поставлена на свое место, можно приступать к ее выравниванию.

Для того чтобы выставить положение стиральной машинки по уровню, нужно всего лишь отрегулировать высоту ножек. Такие ножки есть во всех стиральных машинках. В некоторых моделях регулируются только две ножки, а в других – все четыре.  Выполняем следующее:

  1. При помощи ключа, который идет в комплекте со стиральной машиной, нужно ослабить контргайки на ножках.
  2. Вкрутить все ножки до упора, если есть необходимость, чтобы машинка стояла выше, тогда выкрутите их на нужную высоту и визуально добейтесь ровного положения.
  3. Теперь положите спиртовой уровень на верхнюю крышку и посмотрите на воздушный пузырек, строго ли посредине он расположен. Если уровень показывает отклонение, значит нужно подкрутить передние ножки.
  4. Далее перекладываем уровень перпендикулярно начальному положению, и выравниваем машинку горизонтально, подкручивая другую пару ножек.
  5. Не забудьте проверить выравнивание боковой стенки относительно уровня. Для этого уровень прикладывают к передней или боковой стенке, как показано на рисунке.

В завершении работы обязательно зафиксируйте контргайки на ножках, чтобы они не сбились с нужного уровня. Иногда, чтобы добиться устойчивого положения, нужно не ножку подкрутить, а немного подвинуть машинку вправо или влево, вперед или назад.  В общем,  чтобы установить идеально правильно машинку, нужно запастись терпением, не всегда получается сделать это быстро. Именно поэтому специалисты рекомендуют устанавливать стиральную машину на кафельный пол или пол с цементной стяжкой.

Однако даже правильно установленная стиральная машина со временем может сбиться. От чего это происходит? Все просто, во-первых, машинка может сдвигаться от постоянных вибраций, а во-вторых, грунт, на котором построен дом, может «двигаться», а значит, смещается и уровень постройки.

Зачем это делать?

Возникает закономерный вопрос, зачем вообще тогда выравнивать машинку по уровню? Несмотря на различные факторы, делать это нужно. Ведь неправильно установленная машина будет чрезмерно вибрировать, а иногда и прыгать. Чрезмерная вибрация барабана и всей стиральной машинки приводит к более быстрому изнашиванию деталей, техника ломается.

Чаще всего от вибрации случаются следующие неприятности:

  • трескается пластиковый бак;
  • трескается кафельная плитка в комнате на стене о т ударов вибрирующей машинки;
  • машинка «выезжает» со своего места;
  • изнашиваются подшипники.

Чтобы установить машинку правильно, и она не прыгала,  некоторые пользователи, опираясь на свой опыт, рекомендуют использовать резиновые стаканы под ножки. Они крепятся на полу и снижают вибрацию машинки.

Итак, выставить стиральную машину по уровню можно самостоятельно. Если  у вас нет желания заниматься такой работой или нет для этого инструмента, то позовите мастера,  чтобы она не прыгала впоследствии Но только не оставляйте машинку в неустойчивом положении!

Каковы причины износа детали?

Причин, по которым манжета прекращает выполнять свои функции, не так уж много. При этом большая часть проявляется при несоблюдении правил пользования бытовой техникой.

Основными из них можно назвать следующие:

  • механические повреждения грубыми предметами;
  • сильная вибрация барабана во время отжима;
  • воздействие агрессивных средств;
  • появление плесени на резине;
  • неаккуратная загрузка грязных либо извлечение уже постиранных вещей;
  • естественный износ.

Повреждения предметами возникают в том случае, когда в машине часто стирают грубые вещи, например, кроссовки, верхнюю одежду с жесткими “змейками” и т.д. Попавшие по невнимательности пользователей в барабан изделия из металла (гвозди, ключи) и пластика также могут вызвать образование значительных дефектов на резине.


Трещины, порезы и разрывы резиновой детали могут появляться либо в результате неисправности стирального агрегата, либо по невнимательности пользователей. Перед загрузкой одежды в машину обязательно следует проверять карманы на наличие грубых и острых предметов. Они могут запросто повредить манжету

Барабану стирального аппарата свойственно сильно вибрировать при неправильной установке машины. Соответственно, при этом страдает прикрепленная к нему манжета. Применение отбеливающих средств часто и в высокой концентрации приводит к тому, что резина грубеет. А потеря эластичности, как известно, чревата скорым появлением дефектов.

Точно так же действуют кислоты и щелочи, использующиеся для чистки машины. Но опять-таки, если их пускать в дело неправильно. Например, некоторые пользователи считают, что чем выше концентрация средства, тем эффективней чистка. При этом агрессивное влияние на доступные для обработки детали ими не учитывается.

Плесень – микроскопические грибки, живущие колониями. Поселившись на мягкой резине, мицелий этих крохотных созданий способен глубоко прорастать. При сильном поражении темно-серые пятна, издающие неприятный запах, ничем убрать невозможно.  В этой ситуации спасет только замена манжеты на новую.

Стиральная машина не вечна. Даже если с ней очень бережно обращаться, детали постепенно изнашиваются. Резиновый уплотнитель не исключение. Он постоянно испытывает трение от вращающегося барабана стирального автомата и белья, перепады температур, воздействие стиральных средств. Все эти факторы со временем делают резину хрупкой и ломкой.

Подключение к водопроводным сетям

Здесь все зависит от того, насколько близок доступ машинки к коммуникационным системам. Если длины стандартного наливного шланга, идущего в комплекте к машинке хватает, то проблем у вас не будет. Достаточно будет просто присоединить один конец шланга к отверстию на задней панели машинки, а другой — к водопроводной трубе с холодной водой.

Также некоторые модели идут с возможностью подключения и горячей, и холодной воды. Не перепутайте подсоединение в таком случае. Обычно отверстие для холодной воды и шланг к нему обозначены синим цветом, а к горячей, соответственно — красным. Необходимо подсоединить их к водопроводу. Здесь тоже возможны варианты:

Использовать специальный кран (краны), если он предусмотрен комплектацией вашей водопроводной системы. Для соединения шланга и крана используйте специальный переходник по диаметру резьбы с двух сторон. Приобрести его, можно в сантехнических или строительных отделах магазинов. Обязательно тщательно уплотнить соединение с помощью резиновых прокладок.

Если отдельный кран не предусмотрен, то необходимо будет врезать дополнительный в металлические трубы. До этого нужно будет перекрыть водоснабжение. Купите шаровый кран с двумя выводами и специальный бандаж, просверлите отверстие в трубе, наденьте бандаж с уплотнителем и вкрутите кран. Необходимо тщательно все зафиксировать, чтобы избежать протечек. Если вы не уверены в своих возможностях легче для этого пригласить профессионалов. Для пластиковых труб понадобится специальный паяльник для запайки соединений.

В том случае, если длины шланга не хватает, то можно приобрести более длинный в специальных магазинах или же проложить дополнительные трубы для стационарного доступа воды. Для этого можно использовать медные или пластиковые трубы, но не подключайте машинку непосредственно к трубам, используйте переходники для подсоединения наливного шланга. Убедитесь в том, что вся система полностью герметична.

Для удачного подключения машинки к водопроводу и ее правильной эксплуатации важно соблюдать следующее:

  1. Наливной шланг не должен быть установлен в натяжку. Так как при работе машинки он может быть деформирован.
  2. Установите шланг, так, чтобы он не подвергался механическому воздействию, не перегибался и не перекручивался. Можно вывести его под ванной или скрыть элементами декора (мебели).
  3. Используйте только качественные материалы и детали. Краны лучше выбирать латунные и шаровые, с возможностью перекрытия воды.
  4. У входа в машинку лучше установить специальные фильтровочные системы, которые продлят срок ее эксплуатации.
  5. Не старайтесь максимально затянуть шланги специальными фитингами, так как есть опасность перерезать резиновые уплотнители. Лучше всего будет смазать резьбу чем-то наподобие ВД-40 и затянуть все вручную.

Пошаговое руководство по ремонту

Стиральная машинка с поврежденным амортизатором или истертым уплотнителем демпфера, конечно, некоторое время может еще поработать и без проведения ремонтных операций.

Но следует помнить, что без гашения вибрации могут расколоться или отсоединиться какие-либо крайне важные детали и механические системы. Больше всего от этого страдает бак и поршневой узел.

Изготовление новой прокладки для демпфера

При обнаружении шумов и изрядных стуков в стиральной машине с демпферами бывает достаточно поменять уплотняющие прокладки. Для этого надо частично разобрать машинку и просто отсоединить приспособление.

Затем согласно сантехническим правилам следует элементарно вырезать новые прокладки из текстолита или куска резины подходящей толщины. После чего производится замена прокладок.


Отремонтировать можно только разборные варианты демпферов. В большинстве случаев требуется просто замена прокладок и втулок, использованных в узлах соединения устройства с баком и с низом агрегата

В качестве исходного материала для самостоятельного изготовления прокладок превосходно подойдет отслужившая резиновая тормозная колодка для автомобиля. Резину по толщине лучше подобрать согласно реальной величине зазора между баком и амортизирующим приспособлением.

Простейший вариант замены амортизаторов

В преобладающем большинстве ситуаций амортизаторы стиралок подлежат исключительно полной замене. Причем ремонтники советуют менять весь комплект, а не только одно приспособление.

В утверждениях опытных мастеров есть логика. Ведь в рабочем процессе все амортизаторы изнашивались приблизительно одинаково. После замены лишь одного приспособления в период стирки/отжима колебания будут гаситься неравномерно, что очень скоро приведет к поломке и  истиранию неповрежденных ранее элементов.

Если поломанные устройства можно просто отсоединить от нижней плоскости стиральной машинки и от бака, работы проводят без особых затруднений.

Для осуществления замены:

  • Снимаем и удаляем часть корпуса, расположенную с необходимой для ремонта стороны.
  • Демонтируем поврежденные и вышедшие из строя приспособления.
  • Устанавливаем новый комплект и производим сборку стиралки в обратном порядке.

Есть модели, в которых крепление к баку выполнено так, что демонтаж возможен только вместе с этим элементом. Владельцам подобной техники предстоит практически полный разбор техники перед ремонтом. В любом случае, прежде чем приступить к ремонтным действиям, стоит заглянуть в техпаспорт и ознакомиться с особенностями крепления.

Ремонт и замена с извлечением бака

Для замены демпферов в таких машинках их приходится практически полностью разбирать.

Завершив разборку корпуса, приступаем к извлечению бака машинки, заодно очищаем детали от ржавчины и кальциевых наростов. Изучаем состояние барабана стиралки и устраняем неисправности, если они были обнаружены.

Для того чтобы не запутаться в действиях, которые нужно будет в точности повторить в процессе обратной сборки, фиксируем все этапы камерой телефона.

Работы выполняются в приведенной ниже последовательности:

  • Снимаем сверху панель корпуса.
  • Демонтируем бокс для загрузки жидких средств и порошка.
  • Удаляем панель управления вместе со смежными с ней системами.
  • Отделяем пружины, удерживающие вверху бак.
  • Снимаем переднюю панель и отсоединяем функциональные узлы машинки от бака.
  • Извлекаем бак вместе с демпферами.
  • Производим замену приспособлений, если возможно, отделываемся заменой прокладок или ремонтом.
  • Производим сборку машинки, строго придерживаясь последовательности разбора, только в обратном порядке.

Для того чтобы не ошибаться в процессе сборки, ход разборки желательно фотографировать.

Для крепежа лучше сделать подсобный «органайзер» с несколькими ячейками, которые можно по ходу дела подписывать.


Самодельный органайзер обеспечит порядок хранения крепежных элементов, облегчит проведения работ по разборке/сборке, исключит бесполезные потери времени на поиск деталей, “подскажет” место расположения шурупов и гаек

Нередко бывает, что при разборе машинки для замены амортизаторов выявляется еще ряд назревающих проблем, например, необходимость в замене подшипника. Не стоит дожидаться, пока изношенная или поврежденная деталь создаст ощутимую проблему. Лучше сразу, при обнаружении, поправить техническое состояние агрегата.

Средства, которые можно использовать при первом пуске

Немного подробней расскажем о том, какое средство для первого запуска машинки следует использовать.

Как мы уже говорили, можно взять небольшое количество любого порошка с пометкой «Автомат» на упаковке. Но если вы не очень доверяете обычному порошку, то приобретите специальное техническое средство, которое эффективно удаляет производственные загрязнения и устраняет посторонние запахи. К таким средствам относится Helfer Start HLR0054.

                                                         

Оно поможет справиться с любыми пятнами от смазочных материалов. В составе Helfer имеются поверхностно-активные вещества, которые обезжиривают и очищают от излишков мазута, масел, нагара все внутренние элементы машины-автомата. Применять его можно для всех типов СМА. Способ применения достаточно прост:

  • засыпать содержимое одного пакета в кюветку для порошка;
  • выставить режим тест-стирки (обычно это программа «Хлопок» при температуре 60 градусов);
  • запустить полный цикл.

Теперь вы знаете всё о подготовке и первом запуске стиральной машинки. Простые правила, которых вы будете придерживаться, гарантируют вам позитивный исход в этой процедуре.

Замена ТЭНа в стиральной машине своими руками

2 Ответ от admin 2014.07.25 01:51

Bosch, с чего Вы решили заменить ТЭН? Подозревать в поломке ТЭНа  можно тогда, когда вода в баке не нагревается.

Определяется рукой – если при различных температурных режимах стирки стеклянный люк остаётся холодным – 90% что неисправен ТЭН.

При наличии тестера можно «прозвонить» ТЭН – если отсутствуют сопротивление и утечка напряжения на корпус машинки – деталь под замену.

Для этого открутите гайку крепления до конца резьбы, далее закрутите винт и аккуратно, подцепив отвёрткой, раскачивая ТЭН, выньте нагревательный элемент из бака стиральной машины.

Соберите все в обратной последовательности и самостоятельный ремонт стиральной машины окончен.

   Также не редки случаи, когда под замену попадают отработавшие ресурс приводные ремни. Они бывают клиновидные и плоские. В любом случае, в сервисном центре стиральных машин вам подберут необходимую запчасть по маркировке или марке и модели.

3 Ответ от BMaxx 2014.08.13 19:44

Вода вообще не греется! Я сто процентов уверен, что дело в тэне… Можно поподробнее описать весь процесс замены ТЕНа в стиральной машине?

4 Ответ от Slesarevich 2014.09.17 13:08

В каком месте установлен ТЕН у вашей стиралки установлен ТЕН??? ТЕН в автоматической стиральной машине во время работы должен всегда находиться в воде, поэтому установлен внизу бака стиральной машины. В машинках Indesit, LG, Atlant нагреватель установлен сзади, а машинках Bosch, Samsung – впереди бака.

Если в стиральной машине ТЭН сзади для его замены необходимо, то удостоверившись, что стиральная машина отключена от электрической сети, снимаете заднюю крышку машины, открутив 4 или больше винта. Тэн увидите под шкивом барабана.

Для удобства работы лучше снять приводной ремень. Далее снимите с клемму ТЭНа три провода – два питающих и один заземления, плюс разъем с датчика температуры, если он установлен на ТЭНе.Ослабьте гайку на центральном винте ТЭНа на 5-6 оборотов и протолкните винт внутрь.

уплотнительная резинка ТЭНа может быть сильно сжата при установке ТЭНа и образовавшийся бортик не позволит сразу извлечь ТЭН (характерно для СМА Атлант).

Затруднят замену ТЭНа в стиральной машине образующийся со временем слой накипи и других отложений

Извлекать ТЭН из корпуса стиральной машины следует осторожно, дабы не повредить бак

Кто именно мне нужен, пока не определился. Поэтому, пусть наготове будут все!

5 Ответ от admin 2014.10.09 10:48 (2017.01.21 02:28 отредактировано mhm)

Устанавливать ТЭН лучше той же фирмы, что и снятый, в крайнем случае сравните размер уплотнительной резинки и убедитесь, что они одинаковые. Следует учесть, что в некоторых стиральных машинах нагрев включается лишь спустя несколько минут после запуска программы стирки. В бытовых условиях включение ТЭНа удобно контролировать по электро-счетчику.

6 Ответ от person.A 2017.01.20 21:00

Здравствуйте) есть ли какие-нибудь особенности при установке тена стиральной машины? пришлось открыть машинку и достать тен в новой относительно машинке. теперь возникли сложности. ставлю на место тен, из под нижней его части протекает вода.

если удается установить его чтоб вода не просачивалась, то при закручивании среднего болта вода начинает течь. и если посильнее закручиваю – может течь из болта. это при том, что я даже не затягиваю его. то, что перетягивать не надо – тоже знаю.

объясните ошибку.

7 Ответ от МАСТЕР 2017.01.21 11:13

Обычно установку нового нагревательного элемента производят в обратной последовательности – ТЭН плотно вставляется в бак, не промахнувшись мимо направляющей скобы внутри бака, зажимается гайка центрального винта.

Сильно зажимать гайку не следует, достаточно закрутить до появления небольшого сопротивления зажатию.Одеть ремень на электродвигатель и шкив барабана, прокручиванием барабана убедиться, что ремень идет по центру шкива и барабан не трет установленный нагреватель (если промахнулись в направляющую при замене ТЭНа).

При любом квартирном ремонте в наших условиях самым дорогим расходным материалом являются нервные клетки…

8 Ответ от AlekseyT 2017.01.24 15:36

Так  трудно понять. Много причин может быть. Нужны хотя бы фото

Реклама одной строительной фирмы: “Мы кладем на совесть!”

Грамотный подбор ремня

Основная задача при выборе ременной передачи найти маркировку детали, например, 1046 H7, 1100 J4 и т. д. По сути, это четыре цифровых знака и латинская буква с цифрой. Соответственно, аналогичные обозначения должны быть и на новой детали.

Различия между приводными узлами

Внешне эти элементы конструкции разнятся не только цветовым исполнением, но и особенностями протектора, длиной, числом клиньев, а также используемыми в процессе производства материалами.

Различают всего два основных вида ременной передачи, однако существуют различия между профилем сечения:

  • моноклиновые для стиральных машин зарубежного производства имеют сечение 3 L, отечественного – Z и A;
  • поликлиновые (зубчатые) для крупногабаритной техники – J, для небольшой – H.

Визуально их можно различить по глубине ручейков. Как правило, такого рода деталь позволяет передавать наибольшую мощность, т. к. имеет лучший коэффициент сцепления. Максимальная транслируемая сила достигает 100 кВт.

Количество ручейков в зубчатой кромке привода может варьироваться от 3 до 8, дорожек — от 3 до 9 штук. Расстояние между полосками в J-образном профиле 2,34 мм, в Н-образном – 1,6 мм.

Если рассматривать клиноременную передачу в разрезе – она имеет трапециевидную форму, с углом профиля 400, а ручейковая выглядит как несколько трапеций, последовательно скомпонованных на более широкой стороне (+)

Ремни навесного двигателя также классифицируются в зависимости от типа жесткости — эластичные и жесткие. Первые являются идеальным вариантом для новых моделей стиральных агрегатов, т. к. имеют свойства растягиваться.

Такие характеристики позволяют достичь жесткого сцепления между двигателем и баком. Тем не менее у них нет возможности регулировки степени натяжения.


Если в стиральной машине используется одинарный моноклиновый ремень в этом случае на валу мотора не будет специальной резьбы под деталь. Однако такой вариант встречается нечасто

Жесткие ремни, наоборот, практически не тянутся. Перед их установкой потребуется подстраивать положение мотора относительно бака. Такая вариация редкость и встретить ее можно только на старых образцах техники.


Расшифровка обозначения маркировки ременного привода 1270 J3 для стиральной машинки: длина ремня 1270 мм, профиль сечения J, количество клиньев 3

Параметр длины также имеет весомое значение при выборе детали. В маркировке этот показатель обозначается цифрами перед профилем сечения и количеством клиньев.

Кроме вышеописанных отличительных характеристик, ремни привода производятся из резины или полиуретана. Первая вариация имеет большую степень прочности, тем не менее это сказывается на низком коэффициенте растяжки в сравнении с полиуретановым образцом.

Второй вариант легкий в монтаже однако степень его износа быстрее, чем у прочного резинового изделия. На необходимый тип ременной передачи, как правило, указывает марка автоматической стиральной машины, т. к. штифт мотора заточен именно под ее профиль.


Резиновые ремни отличаются от полиуретановых аналогов, прежде всего, цветом. Резиновые черные, полиуретановые светлые. Резиновые служат дольше

На что смотреть при выборе замены?

Не всегда есть возможность прочитать маркировку ремня, например, при долгом использовании кодировка может быть попросту стерта

В такой ситуации для подбора нужной фурнитуры обращают внимание на основные параметры, о которых далее

В первую очередь учитывается длина соединительного элемента. Если выбор сделан некорректно и приобретенный ремень будет короче или, наоборот, длиннее предыдущего, он либо порвется, либо будет постоянно слетать в процессе работы. В таком случае вряд ли удастся полноценно эксплуатировать технику.


Клиновый ремень состоит из таких частей: корд – несущий слой, размещенный приблизительно в центре тяжести сечения, основа – резиновые слои, идущие под кордом, обертка – несколько слоев прорезиненной ткани

Также обязательно учитывается и профиль сечения — Н-образный не сядет на мотор, заточенный под J-образную форму

А вот количество клиньев необязательно брать во внимание

Например, ремни с подобной маркировкой 1130 Н6 и 1130 Н7, 1276 J4 и 1276 J5 практически одинаковы. Изделие с большей численностью клиньев будет шире. За счет этого снижается вероятность проскальзывания.

Во всех моделях стиральных машин Samsung применяются ремни с одинаковым профилем и длиной – 1270 J. Для узкой техники используются трехклиновые детали с кодом 1270 J3, для средних и широких – 1270 J5.

Выводы и полезное видео по теме

Наглядное представление о тонкостях восстановления бытовых стиральных автоматов  можно получить из видеофильмов, где мастера делятся знаниями и опытом своей работы.

Как самостоятельно заменить подшипник в неразборном баке:

Как сменить подшипники в машине с вертикальной загрузкой:

Как правильно выбить обойму подшипника:

После проделанных операций по ремонту стиральная машина снова работает. Это не может не радовать, ведь сэкономлены немалые деньги: как правило, у профессионалов стоимость устранения подобной неисправности приближается к трети цены нового агрегата.

А домашнему умельцу, на практике познавшему, как можно поменять изношенный подшипник на стиральной машине, после такого боевого крещения открываются новые перспективы успешного ремонта домашней бытовой техники.

Если у вас возникли вопросы по разборке стиралки или по установке новых подшипников, задавайте их нашим экспертам внизу под этой публикацией.

Ссылка на основную публикацию