Монтаж вентиляции в санкт‑петербурге

Этапы монтажа узла прохода вентиляции

Чтобы упростить задачу обустройства вентиляционного выхода на крышу своими руками стоит прибегнуть к использованию уже готового конструкционного решения узла прохода, для установки которого потребуется соблюдать следующую последовательность действий:

  • определиться с местом установки, исходя из конструкционных особенностей крыши и требований нормативов;
  • нанести метки, которые будут обозначать последующее расположение труб вентиляционной системы, и вырезать по ним отверстия заданного диаметра.

  • аналогично подготовить выходы в утеплительном слое и гидроизоляции;
  • с помощью шаблона разметить положения узла прохода, просверлить отверстия для последующего крепления саморезами;
  • рабочий участок кровли очистит от всех видов загрязнений;
  • на нижнюю часть уплотняющей прокладки нанести слой силиконового или иного герметика и зафиксировать прокладку на месте будущего вентиляционного выхода;
  • расположить проходной элемент на прокладке и плотно зафиксировать крепежными элементами;
  • вентиляционную трубу поместить в узел прохода, выверяя ее вертикальность с помощью уровня, и фиксировать в конечном итоге шурупами.

Для завершения монтажа трубы вентиляции необходимо проверить прилегание проходного элемента к кровле. Его следует придавить таким образом, чтобы удалить из стыка излишки герметика. Также следует произвести герметизацию стыка воздуховода с кровельным пирогом со стороны чердака.

Рекомендации по установке и креплению

Провести монтаж на кровлю вентиляционного выхода можно собственными руками. Место установки трубы должно быть выбрано таким образом, чтобы она по возможности проходила по чердаку без поворотов.В то же время ей нельзя пересекать стропила и тем более коньковый прогон.

Лучший вариант, когда выход вентиляционной трубы находится прямо над внутренним стояком шахты вентиляции или воздуховодом. Если это невозможно, для соединения можно использовать гофрированную трубу.

Труба должна соединяться со стояком строго вертикально

При размещении труб или вытяжного короба нужно учитывать наименьшее допустимое расстояние от приточного воздухозабора:

  • по горизонтали – 10м;
  • по вертикали – не менее 6м.

Высота венттрубы определяется следующим образом:

  • если она будет находиться около конька, конечное отверстие вытяжки должно возвышаться выше конька на полметра;
  • если до конька остается от полутора до трех метров, отверстие должно находиться с ним вровень;
  • если труба будет находиться дальше трех метров от конька, отверстие выводится по стороне угла 10 градусов к горизонту с вершиной на кровельном коньке;
  • если вентвыход находится рядом с дымоходом, длина труб должна быть одинакова;
  • на плоской крыше высота трубы рассчитывается по специальной таблице, но она не должна быть ниже 50см.

При установке трубы на скатной кровле выход вентиляции следует размещать по возможности ближе к самой высокой точке крыши – коньку. В этом случае наибольшая часть трубы будет находиться в чердачном или мансардном пространстве, будет защищена от сильных перепадов температур и порывов ветра.

Высота вентиляционной трубы на крышу подбирается в зависимости от удаленности от конька. Эти условия требуется соблюдать, чтобы выход не оказался в зоне подпора

Для плоской кровли основную роль играет геометрия воздуховода, который должен располагаться непосредственно под вытяжной трубой, чтобы воздух беспрепятственно выходил на улицу.

Этапы монтажных работ

Перед выводом труб вентиляции на крышу необходимо закончить работу над установкой разводки вентиляционной системы внутри здания. Сам воздуховод должен быть надежно зафиксирован. Перечень инструментов зависит от материала кровли дома. Для комфортного выполнения работ потребуется следующий основной перечень инструментов и материалов:

  • зубило;
  • электродрель;
  • строительный уровень;
  • лобзик (крайне желательно — электрический);
  • набор отверток;
  • утеплительный материал;
  • ножницы по металлу или «болгарка»;
  • маркер;
  • метизы для фиксации;
  • герметик;
  • ветошь;
  • проходной узел;
  • средства индивидуальной защиты.

При выполнении самостоятельного монтажа вентиляционных выходов на крышу следует пользоваться собранным узлом прохода, тем самым значительно упрощая себе работу. Последовательность действий имеет следующий вид:

  1. Разметка. Пользуясь маркером сделайте отметки по шаблону (зависит от сечения и размера трубы выхода вентиляции на кровлю) в месте, где будет выходить вентшахта.
  2. Создание прорези. В кровле надо прорезать отверстие с помощью инструмента по обработке определенного кровельного материала (обычно это «болгарка»).
  3. Удаление верхнего слоя кровли.
  4. Сверление отверстий под крепление выходного сегмента вентшахты .
  5. Разметка для монтажа узла прохода.
  6. Создание пазов, в которые будут помещены саморезы в соответствии с ранее проведенной разметкой.
  7. Монтаж проходного узла.
  8. Его фиксация с помощью саморезов.
  9. Установка вентиляционной трубы, закрепление её с помощью соответствующих метизов.
  10. Изоляция всех щелей и отверстий.

Особенности установки

В ходе планирования и монтажа вентиляционной системы предварительно необходимо проверить расчеты на предмет соответствия техническим правилам. Настоятельно рекомендуется доверить проектирование профильным специалистам, разбирающимся во всех особенностях и технических нюансах здания.

На входе и выходе вентканала имеется разница между температурными показателями. Внутри канала происходит увеличение тяги из-за разницы температуры внутри помещения и за его пределами. В этом и заключается основная причина того, что в зимний период вентиляции свойственно работать с более высокой продуктивностью, нежели в летнее время.

Еще на этапе проектирования надо задуматься о теплоизоляции каналов, которые проходят под кровлей. Это требуется для того, чтобы со временем не уменьшалась воздушная тяга. Такое решение эффективно сказывается на защите каналов вытяжки от скопления влаги. В случае расположения вентиляционной трубы вдоль дымохода необходимо позаботится о ее обогреве (положительно меняется качество эксплуатации вентиляционной системы в целом). С другой стороны, здесь также есть свой минус. В подобных каналах тяга отличается, поэтому при неправильном составлении расчетов можно столкнуться с нарушением работы вентиляции.

Правильно оформленный вентиляционный вывод способствует эффективному кондиционированию внутри помещения. Самостоятельная установка не вызывает сложностей при условии предварительного ознакомления с особенностями выполнения работ.

Закрепление верхней части вентиляционного стояка

Последствия ошибок монтажа

Грамотная установка вентиляционной трубы на крыше является залогом полноценной работы всей системы. При несоответствии рекомендуемым нормам монтажа возникнут следующие негативные последствия:

  • ослабление тяги;
  • присутствие неприятных запахов в жилых помещениях;
  • скопление влаги в комнатах;
  • конденсат внутри системы;
  • недостаток кислорода;
  • появление на поверхности стен грибка;
  • отложение копоти на облицовочных материалах, установленных на кухне;
  • повышение интенсивности возникновения заболеваний у всех жильцов;
  • подмерзание определенных элементов конструкций здания.

Правильность установки является основным фактором, который определяет полноценность воздухообмена и комфорт проживания.

Выбор системы вентиляции

естественная вентиляция санузла

Установку вентиляции в доме предваряют расчетные работы. Необходимо определиться с функционалом оборудования, а потом подобрать подходящее. В идеале этим занимается проектировщик на основании пожеланий клиента.

Возможно несколько вариантов установки вентиляции в доме:

  1. Комбинация систем кондиционирования и вентиляции. К вентиляционной системе монтируется еще и блок для охлаждения воздуха. Его устанавливают в воздуховоде или отдельно, он взаимосвязан с компрессорно-конденсаторным или внешним модулем кондиционера. Такой тандем позволяет не только охлаждать приточный воздух, но и согревать его. А это еще одна возможность сэкономить на установке вентиляции в доме.

Подбор сечения вентканалов

вытяжной канал из кирпичной кладки

Наименьший приемлемый диаметр воздуховода для естественной вентиляции частного дома из кирпича, камня или дерева – 150 мм. Площадь сечения такой трубы около 0,016 кв.м. Если в частном доме планируется установить прямоугольные или квадратные воздуховоды для системы вытяжной вентиляции, длина стороны должна быть не меньше 100 мм. Если обеспечивается перепад высот не менее 3 метров, такой воздуховод пропускает через себя около 30 кубметров воздуха в час. Улучшить пропускную способность можно, увеличив одну из величин:

  • длину вертикального вытяжного канала;
  • диаметр или площадь сечения воздуховода.

Если длина вертикального участка менее 200 см, тяги не будет

Проводя вентиляцию в частном доме, следует принимать во внимание высоту и форму кровли, этажность дома и наличие чердака

все вентиляционные каналы собирают вместе в один блок

При небольшом количестве вытяжных каналов нецелесообразно подключать горизонтальные воздуховоды к одной общей магистрали, это снижает тягу. Блоки удобно прятать в несущих стенах, в специальных пустотелых бетонных заготовках. Проложить вентиляцию в частном доме из кирпича можно в специально выложенные прямоугольные каналы 14х27 см или квадратные 14х14 см.

Наружный каменный блок вентканалов опирают на железобетонную плиту или фундамент. В легких каркасных или деревянных домах каналы делаются из пластиковых или оцинкованных труб, которые помещают в единый короб.

Чтобы, не изменяя высоту, поднять производительность канала, нужно увеличить площадь его сечения. Каналы из разных материалов обладают различной пропускной способностью, чем более гладкие внутренние стенки, тем она выше, это необходимо иметь в виду при расчетах вентиляции в частном доме.

Высота (см) Температура в помещении
16 20 25 32
200 24,16 34,17 43,56 54,03
400 32,50 45,96 58,59 72,67
600 38,03 53,79 68,56 85,09
800 42,12 59,57 75,93 94,18
1000 45,31 64,06 81,69 101,32

Таблица 1. Производительность каменного вентиляционного канала с площадью сечения 204 кв.см.

Технические характеристики

ПВХ трубы устойчивы к действию ультрафиолета, быстро монтируются

Представленные на отечественном рынке вентиляционные трубы имеют технические характеристики, зависящие от их вида. Асбестовые и обычные канализационные изделия описываются следующими параметрами:

  • Основной типоразмер (рабочий диаметр).
  • Степень устойчивости к механическим нагрузкам и воздействию химически активных сред.
  • Диапазон температур, в котором они сохраняют свою работоспособность.
  • Устойчивость к УФ излучению.

Пластиковые трубы характеризуются примерно теми же показателями, привязанными к особенностям конкретного материала. К примеру, поливинилхлорид (или ПВХ) устойчив к УФ лучам, стоит не очень дорого, диапазон рабочих температуры труб не его основе составляет от -10 до + 70 градусов. Больше всего он подходит для обустройства вентиляционных систем в санузлах и в кухонных помещениях.

Полипропилен несколько превосходит ПВХ по своим техническим показателям, поскольку выдерживает температуру до + 85 градусов. Помимо этого, он устойчив к химически агрессивным средам и выпускается в огнеупорном исполнении. Фторопласт отличается повышенным показателем термостойкости (до + 200 градусов), а также устойчив к УФ и легко переносит контакты с активными химикатами (щелочами и кислотами).

Схемы установки

Выбор систем вентиляции зависит от нескольких параметров, в том числе от строительных материалов стен и перекрытий здания, площади помещения. Немаловажным фактором является степень чистоты наружного воздуха, при высоких показателях загрязненности нет резона закачивать его в дом. Одним из критериев, влияющих на выбор, являются затраты. Проект вентиляции должен учитывать финансовые возможности жильцов, но не противоречить здравому смыслу, иначе, сэкономив на мелочах, можно получить большие проблемы в будущем.

По принципу работы можно выделить три типа вентиляции:

  • естественная;
  • принудительная;
  • приточно-вытяжная или смешанная.

Естественная

Данный вид вентиляции работает автономно за счет перепадов температуры и давления. Чаще всего используется в многоквартирных домах, где вдоль всего здания установлены вентиляционные шахты. В каждом помещении в санузлах и кухне оборудованы специальные каналы, которые выводят отработанный воздух наружу. В качестве приточных отверстий раньше предполагались форточки, поэтому часто мы слышим о том, что помещение необходимо проветривать. Также воздух проникает через щели в деревянных рамах. К сожалению, сегодня чаще устанавливают пластиковые оконные блоки, чем нарушают естественную циркуляцию воздушных потоков. В этом случае нужно предусмотреть дополнительную приточную вентиляцию либо чаще открывать окна.

К плюсам подобного типа систем можно отнести автономную работу, низкую себестоимость установки и дальнейшего обслуживания, обеспечение движения естественных воздушных потоков, более пригодных для нормальной человеческой жизни.

Принудительная

Работа системы осуществляется за счет специальных электрических вентиляторов, которые вытягивают отработанный воздух и испарения наружу через вентиляционные каналы.

Принудительная вентиляция чаще устанавливается в помещениях с массовым скоплением людей: производственных площадках, торговых центрах, спортзалах, аэропортах и вокзалах, учебных помещениях и институтских аудиториях.

Достоинства подобного типа конструкций в том, что они совершенно не зависят от погоды за окном, очищение воздуха в помещении обусловлено системой фильтров, кроме того, можно менять температуру воздушного потока.

В качестве недостатков специалисты выделяют следующие факторы.

  • Высокая цена на каждом этапе работы, начиная от стоимости самого оборудования и заканчивая монтажом и обслуживанием.
  • Поскольку детали системы чистить постоянно невозможно, а при работе на них оседает большое количество пыли и грязи, они зачастую сами являются рассадниками грибков и бактерий. Вследствие чего возможны заболевания дыхательных путей у жильцов: астма или аллергия. На сегодняшний день разработаны специальные обеззараживающие комплексы для принудительно вентиляции, они ее удорожают, но эффект на самом деле незначительный.

Смешанная

В данном случае в движении воздушных потоков задействованы естественная и принудительная составляющие. Через одни отверстия воздух заходит в дом за счет разницы давлений, через другие каналы выводится с помощью вентиляторов.

Монтаж вентиляционных каналов своими руками

по чердаку удобно протягивать трубы

Чердачное помещение или потолок – лучшие места для установки вентиляционных каналов в частном доме.

Проверьте наличие всех комплектующих перед тем, как делать в частном доме вентиляционные каналы.

Монтаж воздуховодов под потолком:

  • Подберите высоту крепления вентиляционных каналов для притока и отвода воздуха. В качестве крепежа используйте хомуты;
  • В отверстие в стене вставьте первый отрезок вентиляционного канала подходящего сечения;
  • Крепежный хомут установите возле стены, наденьте на воздуховод, и с помощью уровня проверьте горизонталь;
  • Край хомута прикрепите к потолку;
  • Хомуты устанавливайте на расстоянии 1,5 метров друг от друга. Если вентиляционный канал сделан из наборных секций, расположите хомуты у начала и на конце каждого отрезка. Стыки обязательно нужно уплотнять.

В горизонтальные воздуховоды установите вытяжные вентиляторы, а на выходе трубу прикройте обратным клапаном.

В видеоролике очень подробно рассказывается о монтаже пластиковых воздуховодов:

https://youtube.com/watch?v=kKRzlbG23h0

Вентиляция подвала

схема вентиляции подвала частного дома

Отапливаемый подвал частного дома вентилируется также, как любое другое помещение. В каждом отсеке подвала устанавливается вытяжной канал на естественной тяге или приточный клапан. Если в подвале располагается прачечная или сауна, из нее протягивается вытяжной канал.

Если подвал не используется, необходимо по углам разместить приточные устройства и один вытяжной канал. Холодные подвалы желательно оборудовать механической вытяжкой.

Вентиляцию цокольного этажа частного дома оборудуют по такому же принципу. Многие владельцы ограничиваются лишь системой продухов. Но такая схема вентиляции этажа во многих случаях недостаточна, в цоколе частного дома собирается радиоактивный радон и сырость. Особенно часто такая картина характерна для зимнего времени, когда продухи для вентиляции цокольного этажа частного дома наглухо закрывают.

Рекомендации при установке

Установить вентиляционный выход на крышу своими руками несложно. Необходимо иметь соответствующие инструменты и материалы, а работу выполнять согласно заранее продуманной схеме и в определенной последовательности.

Выбор места для трубы

Установку выхода трубы на крышу нужно продумать таким образом, чтобы у нее был минимальный наклон или изгиб.

В идеале труба должна устанавливаться строго над внутренним стояком вентиляционной шахты. Если это невозможно по какой-либо причине, желательно использовать гибкую гофрированную трубу для соединения узлов.

Высота трубы

Размер трубы, располагающейся над кровлей, указывается СНиП:

  • При установке вентиляционного выхода рядом с дымоходом ее высота должна быть равной ему.
  • На плоской кровле высоту трубы необходимо выбрать с учетом ее диаметра, но в пределах 50 см.
  • Для скатной кровли имеет значение удаленность выхода вентиляции от конька: если труба Расположена дальше, чем на полтора метра, то ее высота должна быть от 50 см и больше.
  • При значительной удаленности вентиляционного узла от конька крыши (от 3 метров и дальше) необходимо провести воображаемую линию от верхней точки крыши вдоль кровли вниз. Верхушка трубы должна касаться условной линии пересечения от конька до горизонта.

Дополнительные устройства

Для повышения эффективности вентиляции на крыше устанавливаются дополнительные элементы. Они служат для создания области низкого давления, а также защиты от осадков и атмосферной влаги:

  • Капельники – специальные металлические или пластиковые насадки, служащие для предотвращения попадания дождевой и талой воды внутрь трубы.
  • Аэраторы – служат для улучшения циркуляции воздуха между слоем теплоизоляции кровли и наружным покрытием.
  • Дефлекторы – специальные насадки, разрежающие воздух в наружной части трубы за счет действия ветра. Благодаря им создается область низкого давления, усиливающая тягу.

Зачем нужна кровельная вентиляция

Озаботиться устройством кровельной вентиляции побуждают два обстоятельства:

  1. В жилых помещениях всегда содержится значительное количество водяного пара, который образуется в результате дыхания и потоотделения жильцов и домашних животных, приготовления пищи, гигиенических процедур и прочих процессов, связанных с применением воды (стирка, уборка, мытьё посуды и т. д.).
  2. Кровельное покрытие по определению является паронепроницаемым, поэтому обеспечить выход пара оно не способно.

Без принятия специальных мер поднимающийся с тёплым воздухом водяной пар конденсировался бы на внутренней поверхности холодного кровельного покрытия с последующим возникновением множества негативных процессов:

  • деревянные конструкции в результате намокания подвергались бы гниению;
  • теплоизолятор, если в этом качестве применена минеральная вата или другой гигроскопичный материал, пропитывался бы влагой, теряя теплоизоляционные свойства;
  • повреждался бы и сам кровельный материал — либо из-за ржавчины, если речь идёт о металлическом покрытии, либо из-за плесени, если кровля покрыта керамической черепицей;
  • зимой вода образовывала бы наледи, разрушая при этом различные элементы кровли и проведённые сквозь неё трубы, шахты и пр.

Чтобы предотвратить все перечисленные явления, устраивается кровельная вентиляция, которая подразумевает наличие продуваемого зазора и вентиляцию чердачного пространства.

Продуваемый зазор так и называется — вентиляционный. Движение наружного воздуха в этом зазоре будет выносить весь проникающий к покрытию пар наружу. Попутно он выполняет ещё две функции:

  1. В летнюю жару не даёт теплу от нагретого кровельного покрытия проникнуть в чердачное пространство (особенно актуально для мансард).
  2. Зимой равномерно распределяет тепло вдоль ската и тем самым предотвращает ситуацию, когда из-за таяния снега на одной части крыши образуется вода, а на другой она замерзает и превращается в тяжёлые наледи и сосульки.

Вентиляционный зазор устраивается следующим образом:

  • поверх стропил расстилается гидроизоляционная плёнка;
  • сверху вдоль каждой стропильной ноги набивается доска толщиной порядка 30 мм — контробрешётка (она и зафиксирует гидроизоляционную плёнку);
  • на контробрешётку поперёк стропил набивается обрешётка, а на неё укладывается кровельное покрытие.

Таким образом, между гидроизоляционной плёнкой и кровельным покрытием получается требуемый зазор. Его высота будет равна сумме высот контробрешётки и обрешётки, а это примерно 50 мм.

Чтобы обеспечить движение наружного воздуха в вентиляционном зазоре, а также для удаления влажного воздуха с чердака, применяют различные устройства.

Самостоятельный монтаж вентиляции: основные этапы работы

Монтирование вентиляционной системы доступно любому, имеющему опыт работы с инструментами. Выполняя установку приточно-вытяжной вентиляции своими руками, необходимо учесть ряд правил и особенностей:

  1. Сначала необходимо произвести расчет всех параметров для того, чтобы система полностью соответствовала помещению (к примеру: при объеме 350 кубометров подача воздуха должна выполняться со скоростью примерно 200 кубометров за один час).
  2. Правильный расчет напрямую зависит:

от диаметра вентиляционных труб

Есть смысл монтировать прямоугольные вентканалы с пропорцией сторон 3:1. Это поможет сильно не сокращать высоту потолков, но уменьшить шум от движения воздуха.

длины воздуховодов

Чем длиннее вентканал, тем больше теряется в эффективности циркуляции воздуха.

производительности установленных в системе вентиляторов

После полного расчета длины и сечения всех каналов и суммарного расчета площади всех вентилируемых помещений можно подбирать установку, опираясь на показатели мощности в ее инструкции по эксплуатации.

  1. Осуществляется установка специальных рукавов, всех необходимых частей строго в соответствии с предложенной схемой.
  2. Профессионалы советуют в первую очередь проводить центральный воздуховод. Потом от него выполнять разводку во все комнаты, имеющиеся в доме или квартире.

В том случае, если вы самостоятельно занимаетесь монтажом системы вентиляции, не забудьте обратить внимание на настройку ее функционирования. Регулировка выполняется двумя способами – автоматически или вручную

Если вы заинтересованы в экономии потребляемой электроэнергии, то здесь подойдет ручной тип настройки.

Какой именно вариант устройства и монтажа вентиляции будет выбран, зависит от возможностей и требований конкретного случая. В одном случае хватит оконного и канального варианта, в другом потребуется установка приточно-вытяжной вентиляции с системой рекуперации. Главное, чтобы улучшенная или впервые монтируемая вентиляционная система полностью обеспечивала потребности в полноценной циркуляции воздуха, как залога комфортной и здоровой среды проживания.

Вентиляционные каналы из кирпича

В частных домах с печным отоплением очень распространены такие вентиляционные каналы. Кирпичные вентиляционные каналы устанавливаются во внутренних стенах здания. Вентиляционный канал из кирпича не нуждается в расчете сечения, оно стандартно: 0,5:0,5 кирпича или 1:0,5 кирпича.

Категорически не подходит силикатный кирпич, который крошится от перепадов температуры.

схема кладки кирпичного вентканала

Для получения крепкой кладки используйте чистый и просеянный песок, любые примеси снизят качество раствора. Наилучшая марка цемента М-500. Густота раствора должна быть такой, чтобы он не выливался из перевернутой под 45 градусов миски.

Стандартный плоский вентиляционный канал выкладывают квадратного сечения. Перед началом работ сделайте разметку по шаблону. На уровне 3 рядов по отвесу поперек канала выложите кирпичи-буйки. Они прикроют сечение вентиляционного канала от строительного мусора и зададут направление будущей кладке. Буйки делают канал прочнее, но несколько усложняют чистку канала естественной вентиляции. Каждые 6 рядов их нужно переставлять. Можно использовать как многорядную, так и однорядную методику перевязки швов. Укладывайте кирпичи впритык.

Один из серьезных минусов кирпичного воздуховода – это высокая теплоотдача.

Чтобы снизить ее, обустройте изгиб воздуховода, удерживающий некоторое количество тепла. Кладку вентиляционного канала в частном доме сделайте лесенкой, в ниши заложите раствор, поверх полученной горки на ребро установите кирпичи в 2 ряда.

Существует несколько наиболее распространенных разновидностей:

Приточно-вытяжные установки с опцией рециркуляции воздуха

Принцип работы приточно-вытяжных установок с рециркуляцией состоит в том, что часть воздушных масс, забираемых системой из помещения, перемешивается с холодными воздушными массами, которые поступают извне. После чего, нагретый таким образом воздух поступает внутрь помещения.  Большим плюсом таких установок является существенная экономия электроэнергии. К недостаткам можно отнести ограничение на установку в помещениях, в которых есть присутствие взрывоопасных горючих смесей, испарений и газов.

Приточно-вытяжные установки с охлаждением

Такие приточно-вытяжные установки наиболее целесообразны для использования в помещениях, которые требуют поддержания прохладного температурного режима для хранения продуктов или материалов. Применяются в летний сезон в общественных помещениях, либо в холодильных помещениях, или цехах, где технологическим процессом предусмотрено поддержание определенной низкой температуры.

В оборудовании имеется секция охлаждения, а также каплеуловитель, который устанавливают непосредственно за теплообменником/испарителем. Конденсат собирается в поддон из антикоррозийного материала, а дренажный патрубок выводят через боковую панель со стороны обслуживания.

Приточно-вытяжная установка с охлаждением

Приточно-вытяжные установки, совмещенные с кондиционером

Подобное оборудование, оснащенное тепловыми насосами и фильтрами, совмещает в себе приточно-вытяжную остановку и кондиционер, заключенных в компактный теплоизолированный корпус.

Приточно-вытяжная установка с кондиционером

Приточно-вытяжные вентиляционные установки с рекуператором

Вентиляционные установки с рекуперацией тепла являются на сегодня наиболее выгодным и экономически целесообразным решением для увеличения КПД вентиляции помещения.

ПВУ с рекуператором

Принцип работы рекуператора заключается в том, что вместо бесполезного выброса в атмосферу уже отработанного и нагретого воздуха, он извлекает из него тепло и вновь пускает на подогрев поступающих приточных масс. В летний сезон, установки с рекуператором работают на охлаждение приточного теплого воздуха посредством более прохладного исходящего. Грубо говоря, рекуператор позволяет практически бесплатно сохранять тепло и, соответственно, ваши средства для оплаты электроэнергии.

Установки такого типа могут быть оборудованы следующими видами рекуператоров:

  • пластинчатыми;
  • роторными.

Роторные рекуператоры гораздо эффективнее и работоспособнее пластинчатых, к тому же, выдерживают более интенсивные и суровые условия эксплуатации. Но и цена таких моделей гораздо выше.

ПВУ с пластинчатым рекуператором

ПВУ с роторным рекуператором

ПВУ с рекуператором и водяным калорифером

Стоимость вентиляционной установки приточно-вытяжного типа, конечно, выше обычной приточной или вытяжной. Но с учетом того, что экономический эффект от нее гораздо более значительный и ощутимый, относитесь к этому как к вашему выгодному вложению в будущий комфорт и безопасность. К слову говоря, на небольших объектах типа гостиниц, клиник или небольших офисов окупаемость приточно-вытяжной установки с рекуперацией составляет около 1 года за счет экономии расходов электроэнергии.

Получить бесплатную консультацию инженера по вентиляционным установкам

Получить!

Ссылка на основную публикацию